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日期: 2006-01-30 | 來源: 叁聯生活周刊 | 有0人參與評論 | 專欄: 吃客食評 | 字體: 小 中 大
有壹次到廣州，美食作家沈胖子老師請吃飯，在某廣場壹個叫“流金歲月”的餐廳，上海菜。這顯然是他的地盤，服務生、領班都叫“沈老師好”。喝了兩口茶，聊了幾句天，菜就上來了。先是壹道湯，裡面有螃蟹
西紅柿，很清淡，沈老師介紹說，這是他去杭州發現的湯，回來和這邊廚師商量，做出了這款“螃蟹西紅柿湯”。連喝兩碗之後就開始走菜，可惜當時沒記下菜單，印象最深的是壹條魚，燒出來的魚上面澆著肉末，還有面條，拌在壹起實在好吃。以前吃請，都是壹道菜接壹道菜，自己餓了都不好意思叫飯吃，這個“魚肉面條”來得正是時候。吃著吃著，廚師自己來了，進門就問:沈老師，今天的菜儂中意吧？沈老師就說了，這牛肉要是加點青豆再炒炒就更好，兩人用上海話聊了會兒，廚子把那菜撤下去重炒。沈胖子這道飯吃得我印象深刻，由此得出了另壹結論:判斷您是不是美食評論家，不是您叫廚師來指點人家，而是廚師自己來問您滿不滿意。
前些天，碰見個美食編輯，拿了本新的美食雜志給我看，裡面花花綠綠的照片、菜譜、美酒，看完了我覺得很不滿足，我說您這東西不全呀，得有“局後”這部分內容呀。那位編輯說，是呀，我也向領導反映了，不能光寫吃，飯局之後是洗桑拿是泡酒吧，是上歌廳還是壹條龍，這都得報道呀。我相信，能有這些內容，雜志才完整。當然，飯局本身就具備比壹兩道菜更豐富的內涵。
請看莫伯桑的小說:“反正開胃菜還沒上，大家壹口壹口地喝著香檳，慢慢的，愛情變成熱切討論的話題，像醇酒般地壹滴滴流入喉嚨，談得個個熱血澎湃，精神亢奮。接下來上的是小羊排，又嫩又爽口，話題由軟調的高層理論變成了淫詞穢語的大總匯。這是展現說話技巧的時刻，言語像掀裙子般掀去眾人的面具;也是巧言令色的時刻，各種大膽的言語、掩飾的技巧、寡廉鮮恥的虛偽紛紛出籠;令人想入非非的言辭，讓這些上流社會人士有種微妙而神秘的感受，壹種與迷惑和色欲接觸的淫思，是所有秘密、可恥和欲望的交雜。下壹道是燒烤，山雞兩側伴著鵪鶉、豌豆，青菜、鵝肝醬、沙拉，把盤子裝得滿滿的。他們食不知味，壹心壹意在談話內容上，沉浸在愛裡。”-王世襄王敦煌父子:現在的絕望
吃主兒自己做飯，都得講究什麼東西做什麼菜，料不能不好，也不能過好，這是講究。
朱文軼
王敦煌:我出生時，祖父已經退休，母親患肺病。兩個旗人傭工玉爺和張奶奶照顧我們起居。玉爺負責雜事，張奶奶負責買菜做飯。說起吃，剛開始不是愛好，都是無意間不經意才學的，都是因為天天跟他們壹塊玩兒。
做飯現在講飲食文化，都是瞎掰。比如說像以前，像我父親，寫很多文章，很多前輩也寫過，那確實得懂，懂吃才能寫。《紅樓夢》裡，飲食襯托當時的生活環境，借劇情發展說這事兒，那菜作為菜譜，能做得出來嗎？比如那“茄鯗”，你琢磨去吧。凡能做菜的人，沒人能做這菜的。吃主兒不是美食家。美食家，懂得多見得多，能引經據典寫飲食。吃主兒則必須會點會買會做會吃。我算不上吃主兒，他(指王世襄)是。吃主兒認為，天下吃的，古今中外，只要我認為好吃，我就做，而且我可以愛怎麼改怎麼改。而且吃主兒，做的菜都不壹個味，以我為主啊。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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