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日期: 2025-05-30 | 來源: 天下網商 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
此外，安德瑪戶外系列UA OUTDOOR，也在上海港匯恒隆廣場落地了中國首店。據悉，UA OUTDOOR是安德瑪獨立銷售戶外系列的店鋪，未來還計劃落地更多門店。
這兩年，中國運動戶外市場的火熱毋庸置疑。據上海證券2024年發布的《戶外行業研究報告顯示》，據弘則研究數據，2022年中國戶外鞋服行業市場規模達384億元，同比增長18.00%；其中，戶外服飾占據了最大市場，2022年占比69.01%，戶外服裝總體呈現持續擴張趨勢。
更為重要的是，中國戶外運動滲透率僅為28%，與海外超50%的滲透率相比仍有較大的上升空間。 可見，在中國戶外市場還是個仍有較大市場空間的大賽道，安德瑪發力戶外門店，也是想搶下更多市場份額。
離任5年創始人回歸，能否拯救安德瑪？
成立於1996年的安德瑪，曾經壹度是比肩耐克的全球第贰大運動品牌。
2014年，憑借著“庫裡壹代”球鞋，安德瑪的銷售額首次超過阿迪達斯，成為美國銷量第贰的運動品牌（第壹為耐克）。但之後因品類擴張失利、錯過運動休閒風潮等原因，自2017年起開始走向低迷。
如今，安德瑪非但與阿迪達斯相差甚遠，甚至在全球主要鞋服企業中，排名都擠不進前拾（按銷售額計算）。
2024年，已經辭去CEO職位5年的創始人凱文·普蘭克重新執掌安德瑪，試圖將其帶回正軌。這位曾是橄欖球明星運動員，自1996年創辦安德瑪後，憑借吸汗速幹衣打開了市場，自此在運動鞋服市場擁有了自己的壹席之地。
回歸後的普蘭克，為安德瑪啟動了為期18個月重組計劃，計劃耗資7000萬美元到9000萬美元用來重組。
第壹項舉措為管理端“止血策略”。首先壹步是裁員，自2024年開始，安德瑪管理層經歷了壹系列變動，如為安德瑪效力5年的首席人事和行政官切爾納威亞·洛克（Tchernavia Rocker）離職，曾在彪馬和阿迪達斯效力過的設計師亞辛·賽迪（Yassine Saidi）成為公司新任首席產品官。
雖然安德瑪沒有透露具體裁員規模，但重組計劃提到其中1500萬美元將用於員工遣散和福利派發。
第贰項舉措是在營銷端“削減折扣”。為了提高客單價和盈利能力，安德瑪提出了減少對折扣促銷的依賴，將2025財年的促銷天數直接減半，轉而為會員提供獨家優質產品。
第叁項舉措是在產品端“聚焦品類”。首先，將SKU或款式數量減少約25%，增加入庫的優質產品規模。其次，重新聚焦品牌的核心男裝業務，減少非核心的女裝業務等。
從叁大舉措來看，安德瑪正在聚集核心業務，減少非必要支出。財報數據顯示，這些措施已初見成效，但在國內競爭異常激烈的運動品牌市場中，安德瑪面臨著諸多挑戰。
首先是產品力困局。目前安德瑪過度依賴庫裡IP，盡管2024年庫裡中國行期間“Curry 12系列”售罄，但得物平台數據顯示其銷量僅為耐克Air Jordan 39的1/4，且1299元的高端款定價難以滲透大眾市場。
庫裡中國行
更關鍵的是，如今在消費者端，不乏對於安德瑪核心產品速幹衣“設計老舊”、“時尚度不足”等評價的聲音，尤其面對崛起的女性運動市場，很快被後來者Lululemon、Vuori分食，錯過了市場機遇。
其次，安德瑪在渠道上陷入桎梏。有分析人士認為，安德瑪線上增長依賴各種促銷，天貓旗艦店常駐“6折專區”， 奧萊店折扣低至3折，這樣反而在許多消費者形成了“非打折不買安德瑪”的認知，不利於品牌形象的建立。在線下渠道更遭安踏、李寧擠壓，在核心商圈中的優勢地位備受挑戰。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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