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日期: 2025-07-15 | 來源: BBC中文網 | 有0人參與評論 | 專欄: 香港 | 字體: 小 中 大
從知名連鎖粥店、餅店、甜品店、酒樓到街角小店，過去半年壹場“骨牌式”的結業潮席卷香港 —— 這個曾經的“美食天堂”。社會復常逾兩年，結業潮為何越發嚴重？轉型真是解救餐飲業的方法嗎？ https://t.co/SoEpswAWz9— BBC News 中文 (@bbcchinese) July 15, 2025
從知名連鎖粥店、餅店、甜品店、酒樓到街角小店，過去半年壹場“骨牌式”的結業潮席卷香港 —— 這個曾經的“美食天堂”。
本月初，在金鍾開業35年的名都酒樓宣布9月光榮結業，這是今年內香港第8家宣布結業的連鎖酒樓。
根據美聯工商舖數據，2025年第壹季中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣“肆大核心購物區”的街舖空置率升至12.1%，幾近回到2020年第叁季疫情高峰期時12.5%的水平。
社會復常逾兩年，結業潮為何越發嚴重？轉型真是解救餐飲業的方法嗎？
BBC中文訪問了數位業內人士、經濟學家及研究飲食文化的學者，解構《香港國安法》實施觸發的移民潮，新冠疫情及之後大行其道的“北上消費”，如何徹底改變了香港的營商環境；同時，也回答為什麼有商家連環閉店，卻有人仍逆勢而上，繼續擴張。
圖像來源，GETTY IMAGES，調整價格，是食店最直接吸引客人的手法。
外游移民和中產流失
2023年3月，政府宣布社會復常。但不久，許先生和其他同行開始納悶，“到底人去哪兒了？”
許先生在香港島北角堡壘街，擁有兩家餐廳：壹間中菜館、壹間西餐廳。
中菜館“人人和平”2013年開店，以燒味聞名。許先生說，因為疫情期間生意不俗，原本打算擴張、開分店。但沒料到復常帶來的生意回彈曇花壹現，只維持了兩叁個月。
“去年中我們壹直在談新店，但其實感覺市道壹直在走下坡，”許先生說，生意額越來越少，見勢色不對，最後在2024年下旬煞停擴張。
他理解部份變化。疫情期間，“人人和平”主要生意來自外賣，占營業額肆成，疫情結束後外賣占比降到壹成贰，“我們都明白，吃了這麼多年外賣，能出去吃當然是出去吃。”
可是同壹時間，堂食的人流也在減少。餐廳沒有休息日，午市、晚市最旺的時間加起來不到肆小時，飯點過後，餐廳很快從熱鬧變得寂靜。
很多人將此歸因於港人“北上消費”的潮流。但許先生說，他的餐廳位在港島區，餐廳流失的客人主要出國消費。“港島區的居民比較中產，他們去旅行的頻繁次數是很厲害的。”
疫情過後，市民報復式出游。“你有叁天假期就會去台灣，伍天或以上就會去日本。”許先生不覺得香港人“消費不起”，而是感覺經歷社運和疫情，“有些客人好像留在香港花錢不開心了”。
除此之外，他的壹些熟客家庭也重啟移民計劃。過去伍年，已經有約30萬港人移居海外——這是城市最主要的消費群體之壹。
“中產（客人）是支柱，”他說。他以自家西餐廳“GOTTHARD BASE”為例，晚市人均消費400元到800元，“最願意花錢就是妹妹淘，星期伍約在壹起吃東西，開酒喝、聊天，但現在這些（人）沒有了。”
許先生粗略估計，有兩成到叁分之壹的流失客人與移民有關。少了熟客光顧，生意表現最差的月份，試過下跌35%至40%。
圖像來源，BBC NEWS CHINESE，中菜館“人人和平”老板許先生。
回不去的飲食習慣
“兩餸”飯店“權發小廚”的老板娘Kitty說，人們即使留港也很少出來消費。
“權發小廚”原是香港老字號海鮮酒家，但受疫情打擊結業，在2021年轉戰“兩餸”飯。疫情過去，經濟未見起色，價格相宜的“兩餸”飯變成壹眾打工仔的“剛需”。
這使“權發小廚”的生意穩定增長，9月還會在尖沙咀開新分店。但Kitty說，每到周末或連假，生意額都會下跌贰、叁成。她認為“北上消費”是主因，但同時也有部份香港人“少了出街，少了聚會”。
“我覺得（香港人）生活習慣改變了，”她說。
香港浸會大學中文系講師蕭欣浩探究香港飲食文化10多年。他說，在他看來，疫情期間港府曾禁堂食的措施，徹底改變香港人的飲食習慣，“而這個習慣改變是很嚴重的。”
“我們（香港）被叫‘東方之珠’指的是夜晚，我們有很多活動，聲色犬馬、美食之都......但你將這件事斬斷了。”
街上的人流變少了，餐廳關門的時間也越來越早。Kitty每天都會到店裡幫忙，晚上拾點下班才吃飯。她說現時在銅鑼灣，晚上除了魚蛋粉以外，幾乎所有食店早早關門。
“現在我們出街吃飯，聽到最多的是什麼？”她模仿侍應的語氣說：“我們九點半last order（最後點餐）。”
港府鼓勵市民留港消費，但Kitty嘲諷，“你想吃好壹些的都沒有，你想消費也沒地方給你消。”
市民習慣留在家中，加上經濟下行，大家看重性價比，開始精打細算，“出街吃壹件牛扒要5、600元，但我自己買和牛也只是300元，而且煎起來也不比外面差。”
蕭欣浩說，市場需要人流帶動：有人就有錢、有市場，有市場就有生意。但現在情況反了過來，市面沒人，店家就關得越早，打算出來玩的人看見晚上那麼冷清，也就更加不想出門。
圖像來源，BBC NEWS CHINESE，每逢周末或連假，“兩餸”飯店“權發小廚”生意額都會下跌兩、叁成。
租金：死亡加速器
在寸金尺土的香港，昂貴的租金也加速了餐飲業的死亡。
根據香港差餉物業估價署數據，2024年港島、九龍、新界叁區的街鋪及商場鋪位租金均有回落，其中九龍區的租金更回到2009年的水平，比疫情前下跌叁成。
不過這壹數字，似乎與餐飲業者的體感有差。有受訪者表示，部份地區的租金有所調整，但並沒有大幅下調。
香港商舖的租約基本年期為叁年。今年30歲的劉先生，從15歲起就幫忙家裡經營“金銘潮州粉面”。這間開業30多年的老字號分店遍布屯門、元朗等區，主打新鮮出品的牛雜牛腩面。
2022年金銘擴張時，劉先生在深水埗租蟻y患湓�2000尺的舖位，開設新分店，每月租金拾多萬。
深水埗矢[愀勖襠乘良淶木赫嗟奔ち搖Ａ蹕壬擔姆勖嫻曖�20、30間，再加上“兩餸”飯店擴張，大家打起價格戰——以壹碗牛腩面為計，金銘賣36港元；相隔叁分鍾路程的另壹家，則賣32元。
因為味道，金銘收獲壹班街坊支持，但劉先生說，對大部份基層市民而言，味道或許不是最重要，“你越劃算越便宜，就多人消費”。叁年過去，業主不願意減租、斗不過價格，衡量過前景，劉先生最後決定不再續租。
經濟學者李兆波向BBC中文解釋，如果業主有向銀行借貸，減租會影響其現金流及資產估值，進而或被銀行“call loan”（要求提早還款），所以很少業主會主動減租。
蕭欣浩說，租金是香港的“死症”，現在倒閉的食店主要分兩類：第壹類是沒人接棒的老店，第贰類則是租約到期，收入無法維持平衡的店。
他不覺得餐飲業正在汰弱留強，“因為關門的不代表弱，它的東西不是不好吃，也有壹批街坊支持，但它真的交不上租。”
他想到壹種比喻：“（現在）不是洗牌，而是壹場‘魷魚游戲’”。
“魷魚游戲”是目前最當紅的韓國影集，劇中的參加者為了贏得巨額獎金，需要接連在不同的兒童游戲闖關，但過不了關的人則會死亡。
蕭欣浩說，現在香港每位餐飲東家都是游戲“參加者”，他們不用互相撕殺，但是在大環境的轉變下，“你過不了（關），就是過不了。”
為何有商家逆勢而上？
回應結業潮，特首李家超曾經反駁，指開業的店比結業多，“數字上告訴我，10間不做，有16間新開”。特首辦後來指數字出自“公司注冊處”，為今年4月新成立及解散的本地公司數字。
根據政府統計處，香港餐飲機構數目在2019年達到高位，有超過18000間。但自2020年減少1300間，數字在2023年復常後急速回升，重返2018年的水平。
“權發小廚”老板娘Kitty她記得，權發在2020年剛開張時，市面“兩餸”飯店大約只有200多家，但伍年後，數字漲了叁倍。
“你看土瓜灣有壹間（“兩餸”飯）壹年之內轉了叁手，現在已經是第肆手，”Kitty說，“他當然做不來才會轉手，但重點是還有人肯投身進去，就證明他覺得有得做。”
根據美聯工商舖的“街舖空置及商戶分布調查報告”，2025年第壹季香港肆大核心區中，只有尖沙咀區的食肆數量有增加，共新開8間非中式餐廳及酒吧。
中環區則因為高端消費力收縮，空置率從半年前2024年第叁季的13.7%，升至2025年第壹季的18.8%。但以民生生意為主的元朗區，則比起半年前多了22間食肆，包括中式餐館、飲品及外賣店。
報告指出，半年來全港結業的店舖雖有847間，但同期開業的也有786間，形容“市場活力尚存”。
2011年，意大利人Jacopo與妻子Celine在香港開設披薩店JACOMAX，生意高峰時有肆家分店。但今年6月，位於上環、月租20萬的總店租約到期，業主僅願意減租數千元，贰人最後決定把店關了。
有人結業，有人壹頭熱投身市場。看著趨勢，Celine有點擔心說，人們總把餐飲業看得太簡單。
“餐飲業門檻很低，你想小小的創業，可能拿出壹百萬來就可以了，但是這是很表面的，真正危險的是，那壹百萬很容易消失、沒有了，而你連死因是什麼都不知道，”她說。
圖像來源，BBC NEWS CHINESE，披薩店JACOMAX老板Jacopo和太太Celine。
今年4月，荃灣壹家主打泰式香蕉煎餅的小店僅開業68日，便表示因“生意太差”忍痛放棄。
經濟學者李兆波也指出，“每壹個人剛開業，每個都雄心壯志，但其實失敗率是很高的。”經營餐廳要的是賺錢，需要壹定的技巧，但他說，很多人都不懂得控制成本。
Celine和Jacopo嘗過教訓。在開披薩店之前，贰人曾在西貢開過意大利雪糕店，但經營6年後，因為虧損而停業。轉戰披薩後，JACOMAX在灣仔的分店又因為無法應付人流與租金結業。
目前，JACOMAX仍有叁家分店。現在回頭看，Celine覺得做餐飲業能夠“反復試錯”（Trial and Error）是壹個很重要的過程——店家從中學習，感知市場的需要，捉緊自己的定位。
只是香港越來越沒有試錯的土壤。“你都還沒有時間去想思考（創新），就已經要想辦法交到下個月的租金，不然就生存不了。”
同樣在2023年下半年開始，JACOMAX面對客人流失的狀況變嚴重。Celine笑言，這兩年看了“壹整個書櫃”的書，全部有關“如何營商”。
2024年暑假開始，贰人在將軍澳的分店開設兒童披薩班。他們把食物變成壹種體驗，令人們付出的錢增加價值，“對這些家庭來說，著眼點再不是價錢，而是壹種價值。”
除此之外，Jacopo說，在網絡發達的世代，要留住客人，最重要的是“能見度”，“你必須出名，你必須受歡迎，如果你受歡迎，你就可以做任何你想做的事。”
去年開始，Jacopo開了自己的YouTube頻道，和其他內容創作者合作，多拍壹些實測餐廳影片。他希望積存壹定知名度，可以引流到自己餐廳，刺激生意。
圖像來源，GETTY IMAGES，根據政府統計處數字，香港餐飲機構數目自2020年疫情急跌。
香港還是“美食天堂”嗎？
今年9月，“權發小廚”第伍間分店即將開幕，Kitty正忙著籌備。她慶幸自己能行業中穩紥地留下來，但強調成功並非僥幸。
這些年來，權發不斷調整運營。雖然“兩餸”飯是便宜之選，但為了讓食客感到體面，Kitty特意把店面裝修得明亮新穎、仔細挑選過飯盒的款式，菜單也有定期更新。
Kitty說，“現在我還沒死，還在擴張，為什麼呢？是因為我們有進步。”
但幾乎所有受訪者都說，香港飲食業似乎停滯不前。事實上，香港素有“美食天堂”的稱號，但近年這稱號已經甚少再被提起。
今年年初，有立法會議員倡議政府向聯合國教科文組織申請“世界美食之都”的稱號，文化體育及旅游局局長羅淑佩表示，政府會參考其他城市再研究。
“有時候名號不是你自己說就有的，是以前累積回來的，”研究香港飲食文化多年的蕭欣浩沒好氣地說。
疫情復常後，他坦言曾到深圳消費。對比兩地，他感覺香港的問題，在於飲食文化從來沒有進步過：“大家只停留在做生意，我們沒有去做宣傳、沒有做品牌。”
他提到內地茶飲品牌“霸王茶姬”把傳統文化放進茶飲中，打造好品牌，就成功打出外面的市場。今年4月，“霸王茶姬”在美國上市，成為中國茶飲登陸納斯達克的第壹股。
“但你有沒有想到，香港有什麼品牌是有故事？”蕭欣浩反問。他說，在90年代香港發展比內地快，“經濟好，飲食好，但沒有進步”。現在輪到廣州、深圳冒起，美食品牌發展得如火如荼，但香港卻仍沒找到自己的方向。
“人人和平”老板許先生認同這種說法。他說，香港餐飲業大部份的老板都很短視，人們缺乏品牌意識。
“他們覺得開了壹間店，第壹年就是要回本，第贰年能賺錢，但到虧錢我就關了。”
許先生說，香港社會的揾快錢文化，令做生意的人不會去思考，“如果沒有錢賺，是不是應該改變某些東西，迎合市場。”
他記得，“人人和平”在開店的第壹年，店內主打用西班牙黑毛豬做的叉燒，已經獲得旅游發展局推薦，知名度在穩度上升。2019年前，曾有壹間大型品牌想要收購“人人和平”，雖然事件後來因為社運而擱置，但許先生說，事件令他“醒覺”：“品牌是真的有價值。”
他說，餐飲業需要自救，“但自救之余，因為需求（下降）的問題，又好像真的看不到希望。”
“我和很多老板壹樣，到現在大家不見曙光，不知道何時經濟才有希望，這個才是最大問題。”
現在“人人和平”主要靠壹眾熟客支撐生意，近來也因為社交媒體的推廣，吸引到壹批相對年輕、對懷舊菜色有興趣的年輕人。
但許先生說，長遠下去，到底有多少香港人會繼續留在香港消費？而如若經濟持續轉差，“我們真的要想，我們是否繼續要堅持下去？”- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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