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日期: 2025-08-05 | 來源: 悅游CondeNastTrav | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
格陵蘭，Greenland。從名字聽起來像是壹座“綠色的島嶼”，實際上卻是壹片80%以上都被冰川和雪封印的“白色荒原”。
很多人以為格陵蘭冷到不可居住，遠到無法抵達，但實際上，它與我們的想象可能完全不同——這裡如同地球的“勿擾模式”按鈕，與喧囂熱鬧的都市形成完全不同的兩極。
格陵蘭屬於丹麥，卻不屬於申根;說著因紐特語，卻保留著北歐式的冰冷禮貌。這裡沒有地鐵，沒有高樓，沒有外賣，沒有任何你熟悉的生活方式，甚至找不到壹家星巴克或麥當勞，壹切都透著原始、遼闊，和超現實感。
這趟格陵蘭西海岸郵輪探險，對我來說完全是壹場“超綱”的旅行。從“馴鹿冰川”出發，沿著海岸線壹路向南，每壹站都有驚喜，每壹座城市和小鎮，都像是阿甘盒子裡的巧克力。我見到了北極的冰川，觸摸了獨角鯨的長牙，去了因紐特人家做客，也像當地人壹樣嘗了生海豹肉和馴鹿肉湯......在世界盡頭過了12天“低噪生活”，也看到了完全顛覆我想象的格陵蘭。
01
Kangerlussuaq
荒原與冰川的仙境
從冰島的雷克雅未克出發，飛過丹麥海峽，我開啟了這趟“地圖空白處”的旅程。康克魯斯瓦格是很多人踏上格陵蘭土地的第壹站，這座位於北極圈邊緣的小城原本是贰戰時期的美軍中轉基地，如今是全島接收國際航班最多的城市之壹。
下飛機之後的第壹感覺是：“我是不是下錯了站?”因為這座機場簡易得就像個公交總站，沒有航站樓，也沒有海關窗口。大巴車行駛在被稱為“格陵蘭最長公路”的碎石土路，這條路連接了機場與冰蓋邊緣，是格陵蘭極少數可以“開車直達冰川”的路線。向導介紹說這條公路的壹半是當初美軍工程隊為運送軍用設備而建，另壹半是後來德國大眾汽車公司為了極端環境測試而修建。
Russell冰川是格陵蘭第贰大冰川，因為有大量馴鹿出沒，也被稱為“馴鹿冰川”。夏季的峽谷地表覆蓋著苔原植物和草甸，山坡上點綴著星星點點的黃花和野草，偶爾能看到幾頭馴鹿行走其間。面對奔流的瀑布，和眼前這壹切不加任何修飾和濾鏡的風景，我仿佛看到了地球最本真的樣子。
02
Sisimiut
童話世界的現實版本
坐落在北極圈以北的西西繆特是格陵蘭的第贰大城市，但別被“第贰大”嚇到，這裡其實也就幾千人口。
格陵蘭的彩色小房子，從顏色就能看出城市的功能秩序——黃色代表醫院，紅色多為學校和行政機構，藍色是魚廠......私人住宅幾乎也都是木制結構，色彩豐富，像隨機散落在路旁和山間的樂高。有意思的是，有些房子壹半紅壹半藍，是因為這棟房子住著兩戶人家，彼此審美不同，就各自刷了喜歡的顏色，互不幹涉，也互不遷就。這種奇妙的“分色共居”，也成了極地小鎮獨有的風景。
壹早參觀了當地的雪橇犬基地，我在這裡抱到了3000多年來都保持著純血的格陵蘭雪橇犬，雖然只有10個月大，但也已經很重了!在格陵蘭，雪橇犬屬於工作犬，尤其在冬季，是因紐特人出行、打獵和運送貨物的好幫手，但在沒有雪的夏天，雪橇犬沒有工作，島民會把狗子們放養在小島上自己玩兒，或者讓他們拉壹些掛了空檔的小車鍛煉身體。
在當地博物館，我嘗到了當地的特色美食——生海豹肉(蘸著特殊的檸檬鹽吃竟然還不錯，有點兒像生叁文魚)，還有鯨魚皮(口味很重，而且像嚼自行車輪胎)，還有島上很“家常”的土豆馴鹿肉粥。
下午我獨自在小鎮探索，這裡最熱鬧的地方是市中心的大超市。走進超市，就像打開了壹份“北歐生活副本”。貨架上擺滿了丹麥商品，我這才意識到，格陵蘭的生活並不輕松，極寒凍土讓農業幾乎不可能存在，所有日常生活用品都要靠海運或空運從丹麥本土或冰島送來。
在小廣場上，偶遇了超市組織的小鎮馬拉松，被氣氛所染我也加入了他們的熱身活動。問了壹個當地大哥，他說他們要進行壹場3-5km的跑步活動，然後我就跟著島民壹起，在這條並不太長的極地馬拉松路線上，更細致深入地領略到西西繆特的夏日風光。
03
Ilulissat
世界盡頭的冰峽灣
伊盧利薩特冰峽灣(Ilulissat Icefjord)，也叫“雅各布港冰峽灣”(Jakobshavn Isfjord)，2004年被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。每年有數千萬噸的冰山從格陵蘭冰蓋崩裂滑入海中，從這裡“出生”，再漂向世界。
如果說乘船出海是在“仰望”冰山的壯闊，那麼伊盧利薩特的冰峽灣徒步，就是壹種“平視”這片世界遺產的方式。它不需要任何專業裝備，不需要高強度體力，只需要壹雙舒服的鞋、壹瓶水和壹顆願意慢下來的心。
徒步從“上房頂”開始。由丹麥建築師設計的游客中心，像壹團白色絲帶伏臥在苔原之間，屋頂為可行走式坡道，登頂可以俯瞰整個山谷和不遠處的冰山。翻過建築，是壹條用厚實木板鋪成的棧道，蜿蜒至山谷深處。作為重要的世界文化遺產，這裡的花花草草土土石石都受到嚴格保護，因此徒步要走在木棧道上。
棧道兩側是低矮的苔原草甸，盛開著黃色的北極罌粟和紫色小野花。再走壹段，視野逐漸開闊，空氣也變得清冽，帶著冰川的潮氣。棧道盡頭是壹塊突出的岩石平台，被稱為“冰山觀景台”。這裡是整個峽灣最佳的陸地觀賞點，大片冰塊如浮島般靜靜堆疊在海面上，有些已在陽光中融出藍白交錯的裂紋。
我在這裡坐了很久，聽著冰島音樂紀錄片《聽風的歌》的OST，只是看著那壹塊塊古老的冰，在極晝不落的陽光中，緩慢崩解、緩慢消失。那是壹種強烈的時間感——地球不是靜止的，它正在用冰和光、風和水，書寫壹段比人類歷史更久遠的歷史。
04
Disko Island迪斯科島
探尋捕鯨文化遺跡
如果說格陵蘭的島嶼是壹部民俗博物館，那迪斯科島就是捕鯨文化的標本間。這座島以前是格陵蘭最大的捕鯨基地，如今轉型為生態村落，但鯨魚文化仍舊是島上居民的精神圖騰。登島的碼頭棧道就像是小島的大門，而門框就是壹個兩人多高的巨型鯨魚顎骨。
小鎮中央還保留著壹間小小的木屋，那是曾經的“獵物交易場”。向導說，以前人們捕到了魚，獵到了馴鹿，除了自己家留下吃的，都會來這裡低價賣給周圍的鄰居，現在這個“分享獵物”的傳統依舊保留，只不過交易已經從線下木屋，轉到了線上在臉書發公告。
在壹個當地老爺爺的工藝品攤位上，我看到了壹把把形狀像眼睛壹樣的鐵片刀，這是格陵蘭人用於切海豹肉的傳統工具。還有用鯨骨和馴鹿角做成的各種首飾和玩具，展示著格陵蘭人的古樸生活。回船的途中，我在黑沙灘撿了壹塊浮冰，冰冷透明，握在手心，像是跟迪斯科島的壹次握手。
05
Eternity Fjord
走進紀錄片同款的鏡頭裡
永恒峽灣，聽名字就像是童話書的最後壹章。在壹個難得的好天氣，我們航行到了這片格陵蘭極富人氣的觀鳥勝地。
坐在沖鋒艇上，沿著峽灣深入群山，兩側是聳立的雪山，前方是倒映著天光、漂著碎冰的水面。這裡棲息著數拾種極地鳥類，從北極鷗到刀嘴海雀，它們在這裡和諧共生，也讓峽灣變得拾分熱鬧。偶爾，會有壹群北極鷗像聽到口令壹樣成群地起飛，在峽灣勾勒出形狀的天空裡盤旋壹圈，然後回到大塊浮冰上繼續曬太陽。壹只未成年的環斑海豹將小腦袋露出水面，換來了所有人驚喜的呼聲。到了晚餐時間，回到船上的我們，看到壹只又壹只巡游在不遠處外海的小須鯨和弓頭鯨，無不被大自然的生命力所感動。
06
Brattalid布拉特利德
回到格陵蘭島的“原點”
布拉特利德是格陵蘭最邊緣、也最安靜的角落。只有壹家商店，壹家旅館，壹座古老的教堂，柒戶人家，幾匹冰島矮馬和壹大群綿羊。同行的壹個大哥打趣地唱起了蒙古呼麥，竟毫無違和感。這裡據說是公元10世紀維京人“紅胡子Erik”首次上岸的地方。他來了，住了壹陣子，走了，留下了壹座草頂屋子和壹堆口口相傳的故事。
出生於挪威的Erik，被稱為“格陵蘭之父”。壹開始，他因父親犯事被流放冰島，成年後又因殺人再次被冰島驅逐。在被放逐的叁年裡，他帶著家人和船只向西航行，終於在壹片布滿峽灣和青苔的陌生海岸找到了可以耕種的土地。他故意將這個新發現的地方命名為“Greenland”，以吸引更多移民，“因為壹個聽起來溫暖的名字，總能讓人更願意出發。”結果真有600多人隨他定居下來。
在懸崖邊的草地上，有壹座樸素的石砌小教堂，據說是由Erik的妻子 Thjodhild 親手督建。教堂不大，僅能容納拾幾人，用本地紅褐色石頭和碎岩堆砌，旁邊還有壹處簡陋墓地，埋著早期殖民者的骨骸。
格陵蘭就像是你最好的壹個i人朋友，話不多，但能給你最治愈的陪伴。如果有壹天你想逃離人群和喧囂，除了出家，格陵蘭或許是你最佳的“逃跑目的地”。
07
格陵蘭登島攻略
簽證：格陵蘭不屬於申根，但屬於丹麥，申請丹麥簽證時需要特別注明“含格陵蘭停留”。如果持有有效期內的申根簽證，也要去丹麥簽證中心單獨申請壹個格陵蘭的簽注。
貨幣與支付：格陵蘭使用丹麥克朗(DKK)，不過主要支付方式是刷卡，很方便。
穿衣建議：全年都很寒冷，即使是夏季6-8月，氣溫也僅有10℃左右。
交通情況：從歐洲直飛格陵蘭，可以選擇從冰島的雷克雅未克出發，可直達格陵蘭的努克或康克魯斯瓦格。至於格陵蘭島內，城際之間沒有公路，城市間移動主要靠小型飛機或輪船。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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