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日期: 2025-08-18 | 來源: 觀察者網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
日本知名鰻魚飯老店，日本橋伊勢定提供的鰻魚飯便當。（日本橋伊勢定官方網站）
日本本土海產品出口量不到70萬噸，以扇貝為主。而日料中常見的海鮮食材淡水、海水魚類、貝殼蝦類、軟體動物基本難產，常年依賴進口。
除了叁文魚，日本從毛裡塔尼亞進口冷凍章魚，從俄羅斯進口海膽、從中國進口螃蟹和鰻魚。2021年，僅中國、智利、美國和俄羅斯肆國，就撐起了日本水產進口量的44.1%。
2018年，日本壹名負責計量稱重的魚協職員，收到水產公司的邀請，和關系要好的運輸司機偷鰹魚私下售賣。利用水產捕獲的不透明，這7人集團3年裡盜走230噸魚，2021年壹年，日本官方就拘捕海產品偷盜犯1361人。
無論半導體還是海產品，核心零部件依賴進口，就難免會受制於人。
前段時間，歐盟《華盛頓公約》計劃，提議將鰻魚列入瀕危野生動植物，限制國際交易。利益相關方日本火速反對，表示鰻魚“資源充足，不存在滅絕風險”。
硬實力支棱不起來，就需要軟實力出馬了。
養殖業暴打匠人精神
2008年，在美福建人凱文・孫接手家族企業，花70萬美元收購了紐約羅切斯特區壹家餐廳，將其翻新成賣“鐵板燒和壽司”的日料店——櫻花之家。不僅生意大為改觀，還帶動了當地華人的贰次就業。
據凱文老板透露，紐約的日本餐館淨利潤12%至15%，而中餐館不到12%。
在全球范圍內，日料都是餐飲業裡為數不多的好生意。按照《大西洋月刊》的描述，紐約日料人均消費位居第壹，遠超法餐和意餐。
在中國，拿2022年赴港上市的中國日料自助連鎖企業上井來說，當年淨利率也高達15.1%，差不多是海底撈巔峰期的水平。
拋開少數高端餐飲，以大眾餐廳作為參照系，相比中餐對刀工、火候等烹飪技法的要求，大部份日本菜烹飪手法相對樸素，不外乎生吞海鮮，米飯蓋片肉，或是對半成品進行油炸和煎烤。
2025年4月14日，日本民眾在東京的壹間餐廳 Shokudou Arata 享用美國加州出產的Calrose 米飯和配菜。（Reuers）
這樣做的好處是尊崇食物本味，自然原生態；但壞處是缺少加工環節，原材料成本占比高，附加值偏低。
這個時候，“匠人精神”就派上用場了。
面對原材料依賴進口的現實，日本餐飲業早早就意識到了“現代養殖業亡我之心不死”，提前布局，在餐飲文化上做文章：
壹是發揮語文水平，在命名上做文章。
親子丼就是雞蛋＋雞肉，配上“母子團聚”的典故；天婦羅是油炸食品，把蔬菜、雞肉、丸子裹上面粉油炸；普通的糯米制品，配上“春日賞櫻”的專屬食用場景，搖身成了花見團子，平添了壹份詩情畫意。
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