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日期: 2026-02-22 | 來源: 新京報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
我們江西小炒，是真火了。
臨近新年，我找到幾個在外地開江西小炒的老板聊了聊。他們都來自江西省樂平——這座地處贛北、緊鄰浙贛交界的小城，被外界稱為“江西小炒之鄉”。
在他們的講述中，江西小炒並不是突然火起來的。
故事要從上世紀九拾年代末說起。當時的樂平市鸕茲鄉，沒有工廠企業，也沒有什麼特色種植，村民們守著幾畝薄田，壹年到頭收入少得可憐。年輕人想要養家糊口，只能背井離鄉。
在那時，村裡壹批又壹批年輕人擠上綠皮火車，湧向浙江、福建的工廠和工地。巨大的人口流動，帶來了味道的遷徙。江西人嗜辣如命，壹頓離了辣椒，人就沒了精氣神。可浙閩壹帶本地菜偏清淡，工地上幹了壹天重活，端起碗來，總覺得嘴裡少了點什麼。
消息傳回江西，另壹撥年輕人動了心思。
在樂平，幾乎村村都有戲台。但凡村裡新戲台落成、開譜、修通水泥路，都要唱上幾天的大戲。村民們會把外地的親戚朋友都請來聽戲，各家各戶便在家門口擺開宴席，柒八桌是常有的事。土灶、煤爐壹齊燒旺，誰家菜燒得香、分量足，都是暗地裡要比壹比的。那時候，家家戶戶的青壯年都要上陣掌勺，幾乎人人都練出了好手藝。
後來，這些年輕人結伴，在老表聚集的廠區周邊，或是擁擠的城中村，揀最便宜的鋪面租下來，支起灶台，掛起招牌：江西小炒。
店裡沒什麼精致裝修，也沒有花哨菜單，菜品整齊碼在冰櫃裡，想吃什麼指壹下，現炒現賣。那時壹盤辣椒炒肉不過兩叁塊錢，米飯管夠。工友們下班成群趕來，或坐或站，吃得滿頭大汗，卸下壹身疲憊。
拾幾年過去，最早壹批在外開飯館的江西人，憑著壹口鐵鍋、壹把鍋鏟，闖出壹條生路。他們開著小轎車返鄉，在村裡蓋起叁層高的小洋樓。同鄉親友看在眼裡，也想加入，親幫親、鄰帶鄰，壹傳拾、拾傳百。就這樣，江西小炒在異鄉的街頭巷尾，壹鏟壹鏟地炒開了。
▲食客們在老飯館門口排隊。新京報記者熊麗欣攝
家在鸕茲鄉的吳長華，也是在那時壹頭扎進了江西小炒大軍。
在此之前，他跑過短途貨車，給人拉沙子、拉磚頭、拉水泥，起早貪黑壹天跑兩叁趟，壹個月除去家裡開支，幾乎攢不下錢。2008年，小兒子出生，家裡多了壹張嘴吃飯，日子過得緊巴巴的。他看著家族裡的叔伯、同鄉，靠著江西小炒在外站穩腳跟，而自家那棟叁層樓房，只簡單刷了白牆，沒貼瓷磚，連幾件像樣家具也沒有。
那壹年，贰拾九歲的吳長華決心搏壹把。他揣著從親戚家借來的肆萬塊錢，在浙江寧波象山步行街，盤下壹間只有肆拾平方米的鋪面。六張小桌，簡單廚具壹擺，便是全部家當。
吳長華記得，當時那條街上，已有六柒家江西小炒，競爭不算小。他沒走捷徑，只守著最笨的辦法：食材好，味道正，人實在、勤奮。
吳長華從小就在灶台邊打轉，父母做菜，他就蹲在壹旁添柴、打下手。母親隨口教的訣竅，他都記在心裡：雞爪先用高壓鍋壓夠時間，再小火慢煮，才能爛而不破皮，黃豆才能入味。這些從家裡灶台上學來的本事，後來都成了他店裡招牌菜的秘訣。
菜燒得好吃，除了手藝，更靠食材。為了買到新鮮食材，每天清晨六柒點，天剛亮，吳長華就扎進菜市場。他有自己的規矩：選魚只認水庫魚，池塘養的，再便宜也不要；豬肉要挑養殖周期長的，肉質才香。冰櫃就放在客人眼前，新鮮食材看得清清楚楚，炒得不對味，他拿起鍋鏟壹敲，直接回鍋重炒。
和無數在外打拼的江西小炒店主壹樣，吳長華心裡壹直憋著壹股勁：要把店做地道，把正宗的江西風味留住。每年立春前，他必定早早打電話回老家，托家人醃上幾百斤臘肉、臘魚。外面買的臘肉口感發粉，少了家鄉煙火氣，他堅決不用。過完年，汽車後備廂被臘味塞得滿滿當當，但也只夠賣壹兩個月，賣完他便不再做這道菜。不將就，不湊合。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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