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日期: 2015-06-05 | 來源: 海報網 | 有0人參與評論 | 專欄: 紐約新聞 | 字體: 小 中 大
全新的Gucci大秀
古馳 (Gucci) 2016早春度假大秀
哪來這壹群時 (精 )髦 (分) 的學霸和吉卜賽人？你很難找到幾個確切的詞語來形容這場古馳 (Gucci) 2016早春度假大秀，但壹股強勁的“破舊立新”的氣場讓每個人都確切地感到身在其中。
時裝全面擁抱商業的時代，很少再有人問，也很少有人用時裝去定義，我們是誰，我們從哪來，要到哪去？誰在創造流行,病症壹樣的大規模流行是怎樣誕生的？我們為什麼跟隨流行？Alessandro Michele自上任古馳 (Gucci) 創意總監以來，從那場讓眾人瞠目結舌的Gucci 2015秋冬男裝秀，便壹直在努力發問。如果在Alessandro Michele主理的過去兩場Gucci大秀中，他向我們拋出了“性別該不該定義時裝”的質疑，本次早春系列，他則更尖銳地指出了“潮流的狹隘格局”以及所謂“復古”與“未來”由來已久的謬論。
用即成的觀點來看，古馳 (Gucci) 2016早春度假系列似乎是復古的。從時空上來看，20、30年代大肆流行的Art Deco裝飾主義彩色馬賽克、60年代的小A筒超短裙、70年代的迷地裙與拿破侖軍裝、80年代的Disco發光面料和90年代的運動風潮，全都裹挾其中。上壹秒還穿著Jakie (Jacqueline Kennedy) 式60年代風靡全美的花呢小套裙的矜持小姐，下壹秒變成憤世嫉俗的嬉皮士，裹著伍顏六色的破布條奮身躍入寒夜容身的垃圾堆。上半身穿著清朝的中式對襟小襖，肩頭袖口上飛蛇走龍，下半身緊接著就換上了日本江戶時代和服料子的大紅仙鶴小裙。上壹刻還是穿著羅馬尼亞刺繡玫瑰花的牧羊女，下壹刻就將波斯地毯批上了身。我們常喜歡以“年代”來定義風格，用粗暴的“X拾”年代、“復古感”與“未來感”來定義作品。而這支早春系列，我們很難依照時間和地域找出它的既定特征，他似乎懸浮於“未來”與“過去“，“時間”與“空間”當中，壹個曖昧而模糊的地帶，所謂過去無終，未來無始，是還不曾被過度解讀的全新領域。
從具體風格來看，古馳 (Gucci) 2016早春度假系列同樣難以定性。上半身是清教徒學霸式壹絲不苟的發髻與刻板無趣的眼鏡，下半身已是春色無邊的波西米亞式“浪蕩”印花與裙邊，或是壹覽無余的薄紗蕾絲。你以為放逐生命愛誰誰的波西米亞流民，足下卻老老實實穿著壹雙乖學霸的Lofer鞋。
將壹切打破、重組、再打破，就是Alessandro Michele的立新之道。有人說，Gucci以印花與色彩隨性混雜疊搭的方式，是對無聊流行的反叛，將“Florcore”精神升華至了T台，預示著成為濫觴的“Normcore”風潮終告結束。Who Knows？用新的“定義”去取代舊者，本身又是壹個無解的死胡同。世界太相同，時尚太疲軟，自從上世紀50年代以來，我們還不曾遇見下壹個New Look，如今只有說，Alessandro Michele讓我們看到難得的微光與端倪。
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