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日期: 2020-04-17 | 来源: 三联生活周刊 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
Sergio Rossi Archives
上世纪中叶，美国电影制作公司也被意大利阳光明媚的阳光和相对低廉的拍摄成本所吸引，罗马的奇尼奇塔（Cinecitta）片场被称为“台伯河畔的好莱坞”，《罗马假日》和《埃及艳后》等影片加速了奢华美学的传播。时代的旺盛精力都体现在了娱乐资讯上：博加特和白考尔在威尼斯乘船共游，奥黛丽·赫本在佛罗伦萨买鞋……这些照片传遍世界，描绘出一种令人着迷的浮夸和毫不费力的时尚生活，“意大利制造”也成了具有优良品质保证和风格的国际标签。有趣的是，连狗仔队偷拍名人的拙劣行径都被拍成了电影。以此为故事背景的《甜蜜生活》（La Dolce Vita，1960）获得了第13届戛纳国际电影节金棕榈奖，因为导演费里尼与罗西是朋友，女主角安妮塔·艾克伯格在影片中的鞋履便是罗西置办的。
不只是罗西，鞋履设计师与明星的组合奠定了鞋履在20世纪流行文化中的脉络：鞋子反映了人们的生活方式与志向。它是身份标签，也是性感诱惑。90年代，数不尽的广告模仿Sergio Rossi描绘女性形象的方式——一种强势的形象，一种对身体及其力量的控制，那是职业女性的现代面貌。作为现代时尚的盈利大户，鞋履品牌自然也成了奢侈品集团并购的猎物。大型百货公司从梅西、哈罗兹到连卡佛都竞相开放最大的鞋履销售空间。2013年，开云集团的主要竞争对手LVMH集团买断了英国制鞋品牌Nicholas Kirkwood，而Jimmy Choo则成为第一个成功上市的鞋履品牌。
在集团化运作的“折腾”下，很多被并购的品牌迷失了方向，不复昔日全盛时期的光辉，再加上奢侈品鞋履品牌的理念一度和行业动力（街头风）背道而驰，高跟鞋渐渐消失于街头，市场造成极大冲击。2015年，在开云集团终于决定抛售Sergio Rossi时，引发了时尚业内的思考，难道奢侈品鞋履品牌过去的繁荣只是灰姑娘的南瓜车？除了Sergio Rossi，Jimmy Choo自上市以来业绩首次下跌，Stuart Weitzman没能完成独立扩张发展，被蔻驰收购。鞋履品类进入转冷的节点。这一切在时尚评论人弗瑞德曼看来，可以解释为一个纯粹的配饰品牌可能很难融入多元化的成衣品牌所采用的战略模式，而被大肆吹嘘的皮革制品协同效应若要真正实现，过程要比看起来复杂得多。
商业是数学题，创作是文学题，对于像塞尔吉奥·罗西这样创立奢侈鞋履品牌的大师来说，如何坚持自己永远比如何取悦市场更重要。
卡拉·布吕尼演绎1992年Sergio Rossi广告- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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