-
來源: 凡凡 | 有3人參與評論 | 專欄: 凡凡“為吃謳歌” | 字體: 小 中 大
這粵菜之後，在中國美食王國裡面坐第贰把交椅的便是川菜。 盡管我吃麻辣，有點葉公好龍的樣子，但我知道，川菜是及其講究原料和調料搭配的菜肴，受大部分中國北方人士的愛戴。
曾經，有位朋友發表過帶有種族偏見的話語，“我不吃祖國大陸人開的餐廳，我只吃粵菜。因為開粵菜館子的都是專業廚師移民，來加拿大，就是來開餐館的，他們有經驗，所以，餐廳的管理科學，味道正宗，夠專業。中國近來的技術移民不行，帶著個近視眼睛，工作沒找著，開壹個自己家鄉的小飯館, 招待幾個朋友還行，開門營業，立刻成了沒頭蒼蠅。”也許，這話說得有點過了，近來，川菜的館子逾開逾盛，好像個別幾家好像氣魄也不小。
各位吃家壹定知曉已經關門的West Broadway路上的老肆川，（現在Richmond 開店）5、6年前，曾經是溫哥華最具規模的正宗川餐廳。川菜的涼菜部分已經讓我頭暈眼花，品種太多。想起那個夫妻肺片，我在粵菜樓裡也曾經看到過這道菜，純屬好奇，想看看廣東人是否真正理解了此菜的精華要素，於是，以壹種挑釁加嬉皮的態度點了這道菜。夫妻肺片上來嘍，我看到了大半碟的豬肺片，少少的白肉。大樹笑說：這才叫“正宗”啊！生平第壹次，在溫哥華，我吃到了壹盤豬的肺片，名字叫“夫妻肺片”。突然想起，那句聞名華人世界的英語：give you a color see see !(給你點顏色看看)。原來，小小的餐桌和菜式也會陷入文化的隔閡，菜名會被曲解，誤入歧途，看來，電影通天塔（The Babel）裡描述的故事，是真實的震撼。
我後來對老肆川漸漸地失望。菜的量越來越少，價錢卻越來越高，後來，我就不再造訪。平心而論，老肆川的味道還是不錯的，郭大姐的大鏟也是溫哥華之名鏟啊。有壹道菜，我家大樹就是幾年前，在老肆川吃到了後，回家自己琢磨開做的“口水雞”，是我家招待朋友的“鎮家之寶”，水平已經遠遠超出溫哥華各大餐廳標明的“口水雞”。大樹沒有師傅真傳，卻自學成才，自己稱他做的口水雞是溫哥華第壹雞。關於如何做口水雞的個種秘訣，我不能透露。主要是考慮到今後在溫哥華的日子萬壹失業，這個秘訣口水雞說不定就是我們解救燃眉之急的好幫手。大樹要雪藏他的秘訣，誰都不透露。我是看在眼裡，記在心裡，理論上稍加修飾，打算日後寫菜譜賺生活費的時候，或許用得著。
溫哥華流行吃川菜，和中國來的移民越來越多有關。尤其是長江以北的北方人，覺得吃粵菜不夠勁，味道不夠濃。中國古語雲吃的酣暢淋漓是“大碗喝酒，大口吃肉”。這餐桌禮儀講究起文明優雅來，把粗俗的但也是質樸、痛快的元素就掃蕩了出去。台布幹幹淨淨的時候，台面的杯碟茶盤閃爍著柔柔的光芒的時候，柒尺漢子入的裡面，在這樣的雅氛圍當中，怎樣“對酒當歌，人生幾何？”，何況，溫哥華移民的酸甜苦辣，種種人生辛酸不如意，豈是優雅、涵養可以化解？那麼，麻辣勁道拾足飯菜，不辣死人，誓不罷休的架勢，都是食客的需求。先是在Burnaby的麗晶廣場掛起了“西南風”，號稱是貴州菜。我不知道貴州也出菜系，按照地理位置劃分，大概分屬“雲貴高原”的幫派吧。盡管餐廳小，也被我歸屬小飯館行列，但生意興隆。老板是技術移民，帶著近視眼鏡，斯斯文文，據他太太說，移民加拿大後，找工作的形勢不好，人家去BCIT學習電工、水管工之類的課程，他夫君則處於生計和愛好相結合，就特意飛回祖國懷抱，飛向廚房，擁抱了鍋鏟叁月、半年後，拿到了廚師證。至於是幾級廚師，俺不好意思考證。反正，餐廳，紅紅火火地開了起來，地處Burnaby，那個地方，就沒有幾家像樣的北方餐廳，天時地利人和的優勢全部占盡，生意當然好了，還有好多講廣東話的食客呢！
北方來的移民和小留學生，喜歡味道濃重的川菜，星星點點的幾家川菜樓顯然是不能滿足幾萬人的麻辣胃的。老肆川既然已不是坐山大王，各路綠林廚師好漢便瞄准時機匯集，把川菜的風刮到了大溫的各個城市，當然，有個基本原則，華人較為集中的城市。於是，Richmond這個以粵菜占絕對優勢的講廣東話人的世襲領地，也出現了各類川菜樓。
- 本文由專欄作者供 "溫哥華網" 專用，未經作者與網站同意，嚴禁轉載，違者必究！
- 文章僅代表專欄作者本人意見，與網站無關, 本站對內容不負任何責任.
-
原文鏈接
原文鏈接: