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日期: 2022-08-20 | 來源: 叁聯美食 | 有0人參與評論 | 專欄: 美食指南 | 字體: 小 中 大
圖 / 攝圖網
媽媽拿起油壺，沿鍋邊打了個轉，鍋的肆周和底部便有了不少油。油熱，加入姜、蒜末、酸筍、紅幹椒、八角、紫蘇葉等爆炒，炒到微酸火辣的焦香出現，倒入螺螄。每每揚鏟，螺螄殼便在鐵鍋裡翻滾，與鍋壁激情相擁，叮叮當當揚出壹串動聽的旋律，好似歡愉生活的序曲。待螺螄裡的水分被炒幹大半，泥腥味進壹步淡去。於是放入醬油、蠔油、鹽、南乳和親戚自家釀制的糯米酒。
其實所謂正宗螺螄湯的制作講究放的是桂林豆腐乳，但由於那時家裡孩子小，不太吃辣，偶爾放的紅幹椒也只是增香的作用。在腐乳的選用上，老媽更傾向於沒有什麼辣味的南乳。
甜香的酒釀味道和南乳中玫瑰的香氣在鍋中滋滋地升騰起來，包裹著螺螄的清香，令其來自河澤泥沼的氣息加倍呈現。香料、米酒和南乳在螺螄中游走了幾分鍾，就可以牽出螺螄最鮮美的滋味。
接下來放入熬好的大骨湯和大骨，蓋起鍋，燜煮壹陣子直至螺螄湯冒出魚眼般的大泡。我往湯裡放入之前備好的豆腐泡、土豆塊，再熬煮拾幾分鍾，起鍋前撈出螺螄，放入紅油、蔥花，壹鍋子香氣肆溢又色彩分明的螺螄湯菜就好了。
另外壹個灶頭，老媽把幹米粉煮好，青菜花燙熟後放入我們的碗裡，然後澆上螺螄湯，夾些黃花菜、炸腐竹、木耳丟進去，壹碗家常版的螺螄粉就做好了。壹家人摸螺螄、剪螺螄、煮螺螄，圍坐吃螺螄粉，嗦著脆口螺螄的場景，那便是我所有關於螺螄的回憶中最溫暖的底色。?
圖 / 視覺中國
那時螺螄粉還沒有風行全國，只在柳州人這才覺得這樣處理螺螄好吃得緊，哪裡想到過去街頭小巷不起眼的壹碗粉，能成為2020年時大家囤貨的壹大熱門，甚至還產生了“螺螄粉式炫富”的熱搜新詞。但吃螺螄對於很多近水而居的人們來說，卻是稀疏平常的事。歷史更為悠久。
家常處理螺螄的做法，走的大多是返璞歸真路線，大料少，不那麼上火。隨著螺螄粉的大熱，連帶著螺螄也增加了好多新吃法。到現在真是很多東西都可配螺螄：螺螄鴨腳煲，螺螄雞，螺螄牛排，螺螄鴨，老鵝燒田螺。可惜這些做法中，螺螄都是配菜，裡面螺肉味道早已被其他主菜所吸收。
就算是馳名中外的桂林名菜螺螄釀，雖是以螺螄為主的，但肥大的田螺大多作為容器。所謂的“釀”實為肉末、香菇、蔥花等和螺肉的混合物，把它們攪拌均勻放回螺螄殼後再次蒸煮，螺肉的滋味並沒日漸突出，反而“泯然”眾多食材矣。
螺螄既然不為主菜，想要專吃螺螄，體會其味美，要麼吃湯螺，要麼吃炒螺。湯螺是柳州人普遍愛吃的。因為壹大湯鍋煮好，放在灶上微火溫著，吃時盛壹碗就行。在仍滾沸的高湯中，螺螄顆粒分明，隨著起伏的水波咕咕作響：鮮亮火紅的幹辣椒和大片的酸筍點綴其上，有向外敞開著淡黑螺肉的，也有螺蓋緊封著，拒人於千裡之外的。但無論哪種只要被人拿起，壹定有勾人味蕾的汁水從螺尾部汩汩流出，將熱辣鮮香壹股腦兒噴到人面龐上。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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