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日期: 2023-04-08 | 來源: 小椰子專欄 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
前段時間，熱搜上掛著這樣壹個詞條：“章魚拿鐵”。
點進去壹看，愛吃章魚的和愛喝咖啡的，都同時沉默了。
這是廈門壹家咖啡廳新推出的壹道網紅美食：
壹只碩大的、看上去肉質肥美的章魚，浸泡在壹杯加滿了冰塊的拿鐵咖啡裡。
這離譜的搭配，讓人實在難以想象它的味道，總感覺多看幾秒，就能聽到克蘇魯大人的低語了。
和“章魚拿鐵”同時火出圈的，還有杭州壹家咖啡廳推出的，每天限量6杯的“皮蛋咖啡”。
壹杯皮蛋咖啡，需要兩個皮蛋，其中壹個事先搗碎，隨即加入牛奶和咖啡液。
最後再放壹個完整的皮蛋在上面，可謂是用料豐富。
口味嘛，據喝過的人所描述：“能看，能聞，但喝壹口就會吐。”
現在的網紅美食，已經演變得越來越離譜，為了噱頭，漸漸超出了正常人類所能理解的范圍了。
比如，走獵奇混搭路線，強行將原本八竿子打不著的食材堆砌在壹起（电视剧），炮制出荒謬的產物：
有在杯底放滿了鮮紅鹹香的腐乳，上面倒滿了苦澀的咖啡，感覺喝壹口就能原地升天的“腐乳咖啡”；
有將生蠔浸滿了咖啡濃縮液，再倒入混合了冰塊與檸檬汁的氣泡水中，充滿了海鮮氣息的“蠔苦冰美式”；
有壹口大蒜壹口咖啡，香氣充斥了整個口腔，快活似神仙的“大蒜咖啡”；
還有酸菜、咖啡、冰塊完美融合，讓人壹秒上頭的“酸菜咖啡”；
不差錢的，還能在咖啡店裡享用壹杯蓋滿了叁文魚、北極貝、甜蝦、芥末的“叁文魚美式”......
比如，走地方特調路線，將當地的特色美食，和咖啡混合在壹起整出新活來：
有先來喝點酸的開開胃，酸到極致與苦到極致的完美融合“山西老陳醋美式”；
有讓人瞳孔地震，隔著屏幕仿佛都能聞到味的“長沙臭豆腐拿鐵”；
有蛋白質與碳水的優雅碰撞，鹹甜可口的“蘇州紅燒肉拿鐵”；
還有牛肉丸裹滿了辣椒面，粘上稀奶油，濃郁沙茶醬混合著咖啡的“潮汕牛肉丸咖啡”；
更有令廣東人震怒，下壹秒就要掀桌的“腸粉咖啡”......
再比如，走新中式路線，將原本西式的咖啡進行本土化改良，搖身壹變成中國人熟悉的味道：
有看上去就特別養生的“藿香正氣水冰美式”；
有看上去是鹹口的，其實是甜口加苦口的“豆腐腦拿鐵”；
還有將國民女神的香辣風味與香濃咖啡無縫銜接的“老幹媽拿鐵”......
只有你想不到，沒有商家做不到，單拎出來都很好吃的食物，卻被他們糟蹋得體無完膚。
表面上是為了“創新”，其實不過是想用毫無底線的手段，吸引流量、博人眼球罷了。
當網紅、游客們被照片吸引而去，跟風拍照打卡之後，這些所謂的“網紅美食”，是會被吃掉還是扔掉？我們無從得知。
除了離譜黑暗的奇葩搭配，用來裝網紅美食的容器也是商家瘋狂收割韭菜的利器之壹。
比如最近很火的“竹筒奶茶”，在全國各地的景區裡，如雨後春筍般流行開來，幾乎人手壹罐。
它的內裡很簡單，就是普通的茶水，上面擠點雪頂稀奶油，再撒上壹些草莓幹蔓越莓幹抹茶粉之類的裝飾。
裝在壹個古香古色的竹筒裡，就可以賣到28~35元不等。
據杭州西湖邊的壹家賣竹筒奶茶的小哥透露：
生意好的時候，游客基本需要排上1個多小時的隊才能買到，商家壹天能賣出2萬杯。
而那些拍照、喝完後就沒有了利用價值的竹筒，歸宿大多都是景區的垃圾桶。
有大媽專門去撿那些竹筒，在河邊簡單地清洗壹下，就回收了起來，令人不得不浮想聯翩。
還有稱自己喝完的竹筒，揭開表層的貼紙發現裡面還有壹層貼紙，疑似是回收利用的。
預算更足點的，還可以去買“春天的第壹杯鮮花奶茶”。
在奶茶杯外面裝飾壹圈鮮花，就可以賣到129壹杯，可謂是“浪漫至死不渝”。
還有網紅餐廳裡的“痰盂美食”，把食物從水瓢中扒拉到痰盂內攪拌，幾秒鍾之後就成了壹道菜。
我合理懷疑，這樣子的擺盤真的會讓人有食欲嗎？
更有短視頻帶火的“鐵鍬海鮮”，直接像分豬食壹樣，壹把子倒在桌子上。
據吃過的小伙伴吐槽：價格貴、看起來不衛生，壹眼看過去都是玉米和青菜，海鮮寥寥無幾，吃壹次就不會再去了。
你說將食物創新，有問題嗎？沒問題。
但關鍵是，這種所謂的“創新”營銷手段，在這個娛樂至死、流量至上的時代，助長了壹種扭曲的價值觀：
食物的評判標准，不再是好吃與否，更重要的是要吸引眼球、要出片。
這些為了拍照打卡而生的畸形產物，既浪費了食物原本應有的美味，又把價格提高到了與之不相配的程度。
網紅賺得了流量，商家得到了關注度，而受害的，只有那些掏空了錢包跟風，卻只吃到了壹嘴古怪滋味的普通人。
也許你會對這些“網紅美食”嗤之以鼻，不相信真的有人會去購買這種明擺著就不好吃的東西。
但事實上，你低估了群體對個體的影響。
社會心理學上，有這樣壹個詞叫“群體迎合”，與之相對的叫“群體排斥”。
商家們深諳這兩個概念，並據此制定出壹系列營銷策略，利用年輕人的盲從來推廣自己的產品。
《迷戀》壹書中，美國營銷界的大佬莎莉·霍格斯黑德就提到了“野格酒”的營銷手法。
又苦又澀的野格酒難喝到什麼程度呢？
有人說它嘗起來就像咳嗽藥，有人說像黑色甘草汁，更有人將它比作壹杯摻了煤油的電池酸液。
但這樣難喝的野格酒，卻是世界上銷量最好的烈酒之壹。為什麼？
1878年，野格酒誕生於德國，是當時的獵人們用來狩獵驅寒的，贰戰期間還用於作為受傷士兵的麻醉劑。
1985年，美國市場營銷人員把野格酒引進了美國，但當時銷量並不高，畢竟味道擺在那裡。
但後來，壹份報紙上刊登了這樣壹篇文章，大肆抨擊這款酒，說它不但味道恐怖，還含有壹些違禁藥物。
營銷人員不但沒有制止這篇文章的傳播，反而將它復印了幾百份，貼在全國的各大學酒吧。
從那以後，“野格酒”就在大學生群體之間流行開來：
“恐怖”的味道、神秘的配方、機油壹樣的顏色、商標上的鹿頭和拾字架，都賦予了這款酒壹種“反叛感”、“硬漢感”。
廣告海報上，壹個男人皺著眉頭壹臉痛苦地喝下壹杯野格酒的畫面，反而更刺激了大學生們的好奇心和跟風心理。
就像《流浪地球》中的人工智能MOSS所說：“讓人類永遠保持理智，確實是壹種奢求。”
別小看了群體迎合的力量，你會看到各大社交平台上，像“皮蛋咖啡”這樣的黑暗料理，就像野格酒壹樣，確實吸引了壹大群人前去購買。
這是消費主義的勝利、是商家營銷制造爆款的捷徑，是這個娛樂至死、人心浮躁時代的真實寫照。
但同時，也是我們的悲哀。
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