-
來源: 凡凡 | 有0人參與評論 | 專欄: 凡凡“為吃謳歌” | 字體: 小 中 大
我生長在江南水鄉，從小對魚蝦蟹偏愛，偏愛中的偏愛就是那個長得很丑的蟹。清朝文學家張潮曾這樣說：“筍為蔬中尤物；荔枝為果中尤物；蟹為水族中尤物；酒為飲食中尤物；月為天文中尤物；西湖為山水中尤物；詞曲為文字中尤物。” 呵呵，我要用所有的手指頭、腳趾頭，通通數上，表示同意蟹的貴族境界描寫，我絕無半點異議。
我的人生吃蟹經歷，也許在國人當中算“經歷豐富”，那是因為特殊的出身血脈所決定。我母親浙江余姚人，和出身紹興的父親結合在壹起，我算是地道的江南女子。我從小的生活足跡踏遍江浙滬，在吃蟹的食性方面便成了全面包容。江浙壹帶首推的當然是河蟹，也稱毛蟹，現在全國人民都改叫“大閘蟹”了。河蟹怎麼個吃法，俺決不啰鄶n私災蒙酉蹈殼逭羰親羆殉苑ǎ狽餃訟映孕仿櫸常戲餃訟不短妊鹱焐瞎Ψ穎鮮鄧擔雲鵠春藶櫸車氖澄錁褪潛人媸幟槔唇斕畝骱貿浴Ｐ返南拭啦豢懇桓齦鍪種竿匪蔽矗閌薔蘊寤岵壞降摹�
其實，除了河蟹，江浙還吃壹種鹽醃的蟹，產於舟山漁場，壹般在冬天吃，稱“嗆蟹”。這是壹種從海裡捕撈上來肆小時內就即刻用鹽嗆之的生蟹，肉白，晶瑩剔透，蟹膏紅顏。除了浙江省有這種吃法，我在別的省份還真沒見過。這種蟹的味道遠遠勝於壹般的烹飪螃蟹，而且，其美味非潮州凍蟹可比。只有香港的老寧波、老上海，才知道嗆蟹的極品滋味，壹般人，如果不是生長在上海或浙江杭嘉湖平原沿線壹帶，很少知道“嗆蟹”的誘惑。
無論用什麼方式烹飪蟹，包括溫哥華的本地珍寶蟹（Dungeness crab），人工佐料的添加都是對蟹的“蔑視”。所以，無論是避風塘，還是金沙蛋黃炒蟹，無論是姜蔥炒，還是香辣蟹，我都為蟹們感到可惜。我喜歡原汁原味的蟹肉味道，按耐不住對生蟹的向往，肚子爭氣點，膽子大壹點，我就自家炮制“醉蟹”。
在溫哥華做“醉蟹”，當然不能用溫哥華本地海蟹，只好用T&T的急凍海蟹梭子蟹。呵呵，我家大樹研制醉蟹非常成功，做法也很簡單，買來壹盒急凍蟹之後，用酒、花椒、姜鹽、糟鹵嗆之，密封於管內，隔兩日，就可以開罐吃蟹。吃這種自制醉蟹，是壹種思念的替代品，也算了卻我在千山萬水外對兒時家鄉食物的瘋狂眷戀。
最近，我老媽帶來了她自己的傳家寶制醉蟹法：熟醃制法，充分用上了本地的珍寶蟹。把蟹蒸熟後，用紹酒和鹽少許噴灑浸入，放入冰箱，隔夜即可食之，味道的鮮美不同於生制醉蟹，但你大可不必擔心吃了壞肚子。當然，我是從小傍著東海的海鮮長大的，我們家的家族及親親眷眷遍及從上海到寧波方向壹帶，再小的城市，比如浙江奉化、慈溪，還有舟山群島沈家門，反正，我從小只要聞到海腥味，消化神經就興奮。路過水產市場，尤其是舟山的海鮮市場，我就象被憋了叁天煙霧獲得釋放，鼻子拼命呼吸。我喜歡大海的腥味，如今的鮑魚魚翅豈能跟童年的對蝦、墨魚、大小黃魚相提並論。如今所有好吃的東西都無法和我小時候的食物比美，我壹直苦惱，想不通這是為什麼。
童年的食物是故國外人們心靈的撫慰，我為蟹狂的時候，依然展示著青春無可奈何的流逝，人生的悲喜交加莫過於此。
- 本文由專欄作者供 "溫哥華網" 專用，未經作者與網站同意，嚴禁轉載，違者必究！
- 文章僅代表專欄作者本人意見，與網站無關, 本站對內容不負任何責任.
-
原文鏈接
原文鏈接:
目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見