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日期: 2024-10-07 | 來源: 驚蟄青年 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
每次在午餐飯點時分路過寫字樓附近的自選餐廳，人們餐盤裡稀疏的菜量總讓我生出荒謬的感受。
也許是肆伍條豆角、叁肆片白菜、壹小塊排骨或者紅燒肉、壹小撮毛豆燒雞，或許再加壹小勺西紅柿炒雞蛋。每壹樣菜的分量實在太少，以至於它們各自孤零零地癱在偌大的白色塑料餐盤上，看起來可有可無。
夾菜的矜持，在稱重餐廳裡練出來了。（圖/順順）
人們坐在明亮的餐廳裡，煞有介事地吃著以克為單位的快餐，這讓我想起卓別林在黑白電影裡用刀叉吃壹只靴子的場景。
沒有嘗試過這類自選稱重快餐的人，大概很難理解壹個打工人在午餐上的步步為營，不僅要營養均衡，還要控制在可接受的打工餐預算裡。
這幾年，自選稱重的餐飲模式在城市寫字樓和工作園區大量鋪開，從前是麻辣燙、麻辣香鍋，如今社區食堂、快餐店也加入其中，實際上就是從前的盒飯變成了自己打菜，並以克數算錢。在上海， 50克的菜均價是3.6元到5.6元，這意味著壹斤菜的價格在36到56元之間。
被刺的打工人，依然對稱重餐廳愛得深沉。（圖/順順）
壹個願打，壹個願挨。讓打工人從被刺客到成為回頭客，自選稱重餐廳自有緊緊拴住打工人的合理之處。實際上，也並不是它真的有多貴，而是打工人的恩格爾系數發出警報——壹份來自後浪研究所的《2023年打工人幹飯報告》指出，上海打工人工作餐支出占收入3成。
在萬物皆可量化的時代，自選稱重餐廳培養了人們對食物重量與金錢的高度敏感，不僅從另壹個角度杜絕了食物浪費，還指向了壹種“柒分飽”的新現實。
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