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日期: 2015-06-03 | 來源: 環球網 | 有1人參與評論 | 字體: 小 中 大
無論你承不承認，中國人的口味正在越來越重，吃辣的嗜好正在擴張版圖，並在2000年前後，成為中國人的第壹口味。
雖然沙縣小吃已經在很多地方取代了肆川小吃的地位，但這種本來不崇尚辣味的福建風味，也不得不在餐桌上擺上辣椒醬。
試問誰會不喜歡“麻辣香鍋”？
其實，辣味愛好的擴張，跟太陽輻射、手機互聯網的發展，還有人們的生活節奏，都有奇妙聯系。
當辣椒在明朝末年隨著叁桅帆船進入東亞大陸時，那些文雅的東方人將此種有著紅紅綠綠果實的小型草本當作了壹種觀賞盆景。接著，他們發現，這種原產於南美炙熱土地之中的植物能夠給人帶來熱的感覺，《藥性考》稱這種洋植物“溫中散寒，除風發汗去冷癖，行痰逐濕”。於是，辣椒成了壹種藥物。當然，這些崇尚沖淡平和的祖先絕不會想到他們的後代把這種藥當了菜，頓頓在飯桌上吃。
當然，中國的傳統嗜辣版圖與辣椒作為藥物的適用性有著高度的壹致性。直至2000年前後，這壹版圖的固定邊界才被徹底打破，事情發生了急轉直下的變化。
在2000年前後的大變動大事件之前，先讓我們來說說事情發生變化之前口味格局背後的邏輯。
對傳統嗜辣版圖的壹般解釋，通常都與祛濕關聯在壹起。因此，肆川、湖南、湖北和雲貴、江西的部分地區的人們吃辣椒重口到了令人咋舌的地步，多與這些省份的常年潮濕多雨固定在了壹起。如《本草綱目》稱花椒“其味辛而麻,其氣溫以熱,稟南方之陽,受西方之陰,故能入脾除濕,治風寒、濕痹、水腫、瀉痢。”按中醫的說法，花椒就像壹把火壹樣，能把肌膚體內多余的水分都燒掉。
但南方的多雨潮濕並非西南和中南所獨有，廣東、福建和江浙、上海，都是常年不下雨空氣中也能捏出水來的地方。但為何這些地方的傳統口味清淡而視麻辣為恐怖分子？
事實上，同樣是潮濕，西南中南是濕而陰冷，而東南華南則是濕而溫潤。按照西南師范大學歷史地理研究所藍勇先生的發現，如果將重辣口味的版圖與《中國年太陽總輻射量圖》進行對照，重辣版圖背後的秘密就水落石出了。肆川、湖南、湖北以及江西部分地域，換言之，長江中上流的大部分地區恰好與太陽輻射年總量低於110千卡的熱量區相重合。那裡的人之所以重口吃辣，是因為曬不到太陽。
當天空中的太陽不來加熱肌膚下的血液神經，人就自己想辦法來加熱自己：
吃辣椒。而且，在肆川雲貴湖南湖北和江西，越是山區之中的人，辣的口味也越重，因為山中雲霧多海拔高，更冷。
因此，在傳統重辣口味版圖中，辣不單是為了去“濕”，更是為了驅寒。這也是為什麼同樣也潮濕但又溫暖的華南和華東地區的人卻不嗜好辣的原因。但這壹局面，在近年來已被打破。麻辣口味在中國大肆擴張，這是2000年前後以來中國人口腔腸胃生活的最大變故。
當然，川菜進入非重口味地區，在上世紀80年代早已有之。上世紀80年代後期，在北京你就能找到瀘州大酒樓、伍糧液大酒樓、豆花莊、頤賓樓等，都是當時有名聲的川菜餐廳。而魚香肉絲、宮保肉丁、水煮肉片，也已經成為餐廳裡的流行菜。上世紀90年代之後，水煮魚、麻辣香鍋、鴛鴦火鍋、毛血旺的出現則意味著嗜辣的重口已不動聲色地出現。宮保雞丁是肉上有辣，而毛血旺這等卻是辣油中撈肉。但即使如此，當時麻辣依然尚未成為壹種國民口味。在上海，1997年時准備高考的莘莘學子們就曾經在預測考卷中做到過“請問，這辣椒辣不辣”這樣的題目。當時的上海，大家吃辣椒，但都不希望辣椒真的太辣。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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