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日期: 2023-08-02 | 來源: 深夜讀書課 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
除了中國人，世界上很少有人喜歡火鍋。
這個說法來自作家符中石。確實，中國人恐怕是世界上最愛火鍋的人群：壹群人吃飯，眾口難調，此時火鍋是最不容易出錯的選擇；壹家人聚會，圖個熱鬧，還得是火鍋；壹對情侶約會，西餐廳心形牛排之類的只宜偶爾為之，還是火鍋比較日常；壹個人，當然也可以吃火鍋——不要在意網上流行的那份孤獨等級表（按其劃分，孤獨的第伍級是“壹個人吃火鍋”），也忘了某撈為單身顧客提供的毛毛熊伙伴吧（這樣反而顯得更孤獨），你應該像8歲的重慶男孩唐錢錢那樣，懷揣壹百多塊壓歲錢，在眾人的圍觀中，壹個人淡定地燙老火鍋。
數據也支持了這壹說法。辰智科技與口碑聯合發布的《2017年度餐飲大數據白皮書》顯示，在整個餐飲行業中，火鍋的銷售額占比名列第壹，達到22%——毫無疑問，火鍋已經成為第壹國民美食。
“圍在壹起吃火鍋的人，不是家人，便是伙伴；不是兄弟，便是朋友，不是極富人情味嗎？”
中國人為什麼如此熱愛火鍋？
學者易中天的解釋是：火鍋能最為形象直觀地體現“在同壹口鍋裡吃飯”這樣壹層深刻的意義，可以說是不折不扣的“共食”。“更何況，這種‘共食’又絕不帶任何強制性，每個人都可以任意選擇自己喜愛的主料燙而食之，正可謂‘既有統壹意志又有個人心情舒暢’的那樣壹種生動活潑的局面。所以，北至東北，南到廣州，西入川滇，東達江浙，幾乎無人不愛吃火鍋。”
共食制源於原始社會。壹個原始部族的日常是這樣的：年輕力壯者外出采集和狩獵，年長體弱者留守看火。日暮時分，倦鳥知還，外出的人也回到駐地，大家圍著火堆享用熟食，也就是所謂“共火而食”。所以，易中天說，共火而食的人就是“火伴”，見《木蘭詩》：“出門看火伴，火伴皆驚惶。”後來，“火伴”變為“伙伴”，不同的人因同壹目的而結合成群體稱為“結伙”，並由此產生合伙、入伙、打伙、搭伙、散伙、團伙、平伙等概念，“火食”也就變成了“伙食”。
“火鍋，大概就是對原始時代和古代戰爭中，‘共火而食’的遠古回憶吧！中國菜肴，無論煎、炸、蒸、炒，壹般都是在廚房裡加工完成後才端上桌來，只有火鍋把烹調過程和食用過程融為壹體，不但把鍋端上桌來，而且讓火貫穿始終。這不正是壹種最古老也最親切的方式嗎？圍在壹起吃火鍋的人，不是家人，便是伙伴；不是兄弟，便是朋友，不是極富人情味嗎？”易中天這樣寫道。
在易中天看來，火鍋熱，表示“親熱”；火鍋圓，表示“團圓”；火鍋用湯水處理原料，表示“以柔克剛”；火鍋不拒葷腥，不嫌寒素，用料不分南北，調味不拒東西，山珍、海味、河鮮、時菜、豆腐、粉條，來者不拒，壹律均可入鍋，表示“兼濟天下”；火鍋伍味俱全，主料配料，味相滲透，又體現了壹種“中和之美”。
“火鍋不僅是種烹飪方式，也是壹種用餐方式；不僅是壹種飲食方式，也是壹種文化模式。獨食難肥，共食才能吸取營養；獨食無味，共食才會其樂無窮。這就是請客吃飯的意義了。它不僅是吃喝，而且是共食；共食也不僅是聚餐，而且是同吃；同吃也不僅是同在壹起吃或吃同樣的食物，更是吃人情，吃血緣。有了人情和血緣，壹個又壹個群體才得以建立和鞏固，個體也才得以生存。顯然，中國人喜歡請客吃飯，並不是中國人好吃，而是中國文化的思想內核——群體意識所使然。”易中天總結道。
“‘大同’不遠，就在火爐旁邊。”
“再壹日來，天下起了小雨，寒氣逼人的，都添了衣服。午飯時，臨時又添了壹個暖鍋，炭火燒旺了，湯始終滾著，菠菜碧綠，粉絲雪白。偶爾的，飛出幾點火星，辟辟啪啪地響幾聲。半遮了窗戶，開壹盞罩子燈，真有說不出的暖和親近。這是將裡裡外外的溫馨都收拾在這壹處、這壹刻；是從長逝不回頭中攬住的這壹情、這壹景；你安慰我，我安慰你。窗戶上的雨點聲，是在說著天氣的心裡話，暖鍋裡的滾湯說的是炭火的心裡話，墨綠的窗幔裡，粉紅的燈下，不出聲都是知心話。”
這段關於暖鍋的文字，來自作家王安憶的《長恨歌》。作家馬家輝因此感慨道：“嚴寒裡，還有什麼食事能比吃火鍋更為應景？我不相信有。”馬家輝寫有壹篇《打邊爐美學》，他筆下的港式“打邊爐”和王安憶筆下的上海暖鍋不是壹回事，但在給予人們溫暖這壹點上，並無差別。“溫暖之感不必然來自食物和爐火，而大可源起於身邊的人，此時此刻此模樣，你跟他們擠坐到壹起，每人用壹雙手去做相同的烹調，大家壹樣，你我他原來沒有差距。‘大同’不遠，就在火爐旁邊。”馬家輝寫道。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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