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日期: 2019-05-08 | 來源: 僑報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
時尚從來都如陣風過境，去留之間，沒有定勢。 打折、清倉、撤店，曾經遍地開花的快時尚正經歷動蕩，它們曾壹度是無數中國女性觸摸和追趕潮流的風向標，持續了近拾年繁華。
《新聞周刊》6日報道，2012年8月8日，北京王府井商業街，上下肆層、總共2500平方米的Forever21新店揭幕，巨大的商標牌下人潮湧動，專門趕來的年輕女顧客們只能排隊等候進店血拼。
和前期登陸的GAP、Zara、H&M等品牌壹樣，它走的也是快時尚路線，商品種類多，價格便宜，主要客群是那些20-30歲間的學生和年輕白領，每月都有新品上市。與其發源地歐美類似，中國人也開啟了快節奏生活，衣服追著明星同款買。
聲勢浩大的開張儀式，並沒有給Forever21帶來長紅的好生意。 因為近幾年經營始終不見起色，Forever21在3年裡關閉了200多家門店，撤出天津、杭州、重慶和台北，王府井街上那家標志意義的首店，也時隔5年後匆匆謝幕。近日，它在京東和天貓平台上的旗艦店也打出了停止營業的通知。 壹位店鋪客服說，在清貨走完最後的客戶服務流程後,品牌將撤出中國。
近幾年裡，包括Topshop、ASOS和馬莎百貨等快時尚和零售商相繼敗走中國市場，因此業界對Forever 21的退場並沒有感到意外。
快時尚整體陷入疲軟，大牌們也沒有好消息。
Zara、H&M曾經的好日子壹去不復返
長期霸占行業寶座的Zara母公司Inditex業績從2016年下半年開始逐漸放緩，2018財年內，該集團銷售額增幅放緩至3%錄得261億歐元，淨利潤增長12%，創下近5年最糟糕的盈利增幅。
同樣艱難的還有H&M。2018年叁季度H&M庫存將近390億瑞典克朗（約合275億人民幣），占總銷售額的33.5%，超過了服裝企業30%健康庫存率的警戒線，H&M不得不將天量庫存付之壹炬，導致當年公司利潤跌去41%之多。 在全球跑馬圈地迅速擴張後，快時尚的市場已經高度飽和，業績跳水、生存困難，這些“速度後遺症”預示著：曾經的好日子，似乎已壹去不復返了。
在歐洲，快時尚集體照抄頂級品牌設計的套路屢受詬病，每年都要支付幾千萬歐元的侵權罰款。但利潤遠比罰款多，這種設計模式並沒有被放棄。
壹個變化是，服裝類知識產權的判定已經有收緊跡象，去年Diesel、Marni 母公司針對Inditex集團的設計抄襲訴訟中，法院判決Zara敗訴，堅持抄抄抄套路的快時尚，正在走上玩不轉的死路。 更深層的恐慌源自“唯快不破”法則失效。快時尚們薄弱的設計能力將拖慢前端反應速度，供應鏈優勢發揮也就無從談起，周轉變慢競爭失利，影響足以致命。
快時尚的時代，已經遠去？
影響了壹代消費者後，快時尚的角色發生了微妙轉變，自身模式的弊病漸漸顯現，還有外部整體消費大環境的變化，它們漸漸從潮流前端滑落。
快時尚的擴張路徑通常都是在壹線城市中心商業區裡開出寬敞的門店，然後跟隨商業地產開發商下沉到贰叁線城市，入駐到各地的大悅城、萬達廣場、凱德MALL、銀泰等大商場，對應著2011年開始的商業地產井噴。
據統計，當年中國新增了近400 家百貨公司，2013 年新增 250 家左右。 商業地產帶動快時尚主要體現在強勢品牌進駐成本相當低，通常可以拿到減免店鋪租金、裝潢補貼的優惠政策。
統計數據顯示，2018年肆季度，全國典型城市購物中心（商業面積≥5萬㎡）服飾關店量占比為22.3%，開店量占比的數字是21.7%，在伍大業態裡表現最差。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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