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日期: 2023-03-02 | 來源: 每日經濟新聞 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
叁拾年前，壹部《北京人在紐約》的電視劇講述了壹批中國人在美國命運沉浮的故事。
“大提琴家王起明從肯尼迪機場下機伊始就陷入了壹種可怕的幻滅感中，為了謀生，王起明去了壹家中餐館打工……”
曾幾何時，在中餐廳打雜、掌勺、送外賣，成為“北京人在紐約”繞不開的現實。無論是赴美求學的學子，還是出海投資的冒險家，海外的中餐廳似乎是這些漂泊的異鄉客最容易站穩腳跟並自力更生的地方。
《北京人在紐約》截圖 圖片來源：豆瓣
然而，從最初的華工移民在美國經營餐館以來，壹百多年的時間裡，中餐始終沒能甩掉“低端”和“廉價”的標簽。那些為了迎合當地人認知而被改得千篇壹律的“左宗棠雞”“芥蘭牛肉”“蒙古蝦”，還有中國人在祖國從未見過的“幸運餅幹”，卻成了美國大多數中餐廳的“標配”。
雖然低成本的勞動力、高強度的勞動時間、不太講究的店面裝修和菜式擺盤，支撐起了中餐的低價，但信息的壁壘、經營的低效以及營銷的欠缺，同時壓減了餐廳可能的利潤空間。
如今，在美國流行已逾百年的中餐，又呈現出新的發展趨勢——當海底撈、香天下、局氣、小肥羊、精武鴨脖、貢茶、COCO奶茶等連鎖中式餐飲企業來到美國開分店，圖的絕不是“混口飯吃”，而是市場拓展、品牌建設的“宏圖”。
當不同的社群能因食物而暫時放下偏見，這似乎也是壹種消解沖突、彌合差異的方式。它同時壹定是經濟。 中式餐飲的發展已不僅滿足於生存
有媒體在分析奶茶如何卷入美國、卷入Tik Tok時這樣寫到，如果你在美國街頭問壹個年輕人，這幾年中國對美國的最大影響是什麼，他會回答：Tik Tok，珍珠奶茶和外賣。前者是互聯網時代中國社交產品的全球席卷，後者是新消費浪潮下中餐文化在北美的更新迭代。
肆宮格的火鍋持續沸騰，拴著圍裙的伍迪·艾倫和家人圍坐在中式火鍋前，這壹場景暗含著海外客群對中式餐飲的理解和接受度，正經歷著前所未有的變化。
“過去的中式餐飲在美國，主要體現出‘移民餐飲’，早期中國人漂洋過海來美國，主要靠‘叁把刀’謀生——剪刀、剃刀和菜刀，對應的便是做裁縫、開理發店、當廚師開餐館，這些比較容易起步。”特海國際董事會主席、CEO周兆呈告訴《每日經濟新聞》記者。
世界中餐業聯合會數據顯示，超半數海外華人華僑在從事餐飲以及相關的行業，其中多數為個體戶，由於多為家庭式小規模經營，因此這些餐廳往往會被歸類為低檔、廉價、中低端。
“為什麼到唐人街，會看到壹些中式餐飲門店開了幾拾年，而且做不大。那是因為他們開始的目的多是為了生存，而不是為了發展，海外很多中餐館很長壹段時間都是這樣的狀況。”周兆呈指出，最近幾年，中式餐飲不再拘泥於唐人街、中國城這類華人聚集的區域，而是開到了商業街區或時尚街區，“中式餐飲的發展，不再滿足於‘生存’，正在從‘移民餐飲’過渡到‘品牌餐飲’階段。”
所謂的品牌餐飲，是指中式餐飲企業到海外後，從餐館裝修到投資規模，到品牌形象再到供應鏈等整個消費體驗的構建，在跨國經營時，都遵循品牌自有文化，並適度因地制宜。“讓海外消費者通過海底撈來認識中式餐飲品牌，認識中國的美食文化、傳統文化，包括中國這麼多年發展和變化所產生的好奇、探索都結合在壹起了。”
隨著海底撈在國內拓展以及在海外11個國家接連布局，哈佛大學商學院開始將海底撈作為中式餐飲的代表案例來研究。“這對品牌餐飲起到了更加強化的作用。”周兆呈認為，不少海外消費者不再帶著以往的標簽來看待中式餐飲。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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