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日期: 2024-02-08 | 來源: 新京報 | 有0人參與評論 | 專欄: 春節專欄 | 字體: 小 中 大
看攻略找到壹家似乎還不錯的小眾餐館，叫上朋友去吃頓大餐，如此也就湊成了壹場簡單的聚餐。在動則壹兩個小時的交通成本之下，能穿越半座城約上伙伴已經是不易的，過多的期待好像都是奢望。
但是，你有多久沒有自己做飯請客聚餐了？
上壹次做飯聚餐，可能是在大學宿舍和同學偷偷煮火鍋：壹包蠟燭、壹個簡單的鐵鍋，也可能有更好的設備，比如電煮鍋、電炒鍋；把青菜洗了洗，把速凍餃子、冷藏的牛羊肉切片（或者價格實惠壹些的拼片）、蝦仁丸子等壹眾食材扔進鍋裡，涮了涮便開吃。這當然是壹種做飯聚餐。沒有人抗拒洗菜、洗碗，反正也沒有什麼可洗的。畢業後，類似的經歷少了。做飯壹個小時，吃飯壹個小時，洗碗、拖地半個小時，怎麼算都麻煩，再不濟還可以叫外賣，就著飯盒吃，也不用換裝到盤子，不然最終逃不掉洗碗。
說來說去，沒有哪種方式比外出聚餐來得方便。只要請朋友聚餐，我們都會自覺地開始尋找哪家餐館靠譜，或是好評多的，或是最近剛好有上新的，或是就近不費時的。從前，父母輩或祖輩還比較習慣在家請客吃飯，認為在外面吃總歸沒有那麼幹淨，也沒有那麼實惠，不知從何時起，他們好像也在轉向外出就餐，逢年過節，把親朋請到餐館點菜。
《過年》（1991）劇照。
快過年了，總是少不了聚餐。
今天便和書友們聊壹聊聚餐這件事，從“殺豬菜”談起。
撰文｜羅東
社群盛宴
在有地方風味的餐館吃飯，取來菜單，翻不了幾頁，可能就會見到“殺豬菜”，或“殺羊菜”。這個奇怪的菜名讓人壹時摸不著頭腦。難道有羊、豬是不經宰殺即可做菜的？既然沒有，為何偏要強調壹個“殺”字？此時多問幾句，服務員會連忙解釋這是壹道寒冬臘月的農家特色菜，是拿剛宰殺的土豬肉炒的，鄉土的原汁風味，鮮、嫩而不膩。雖其做法和其他農家菜沒有本質的不同，不過換個叫法，總歸有壹些差異，比如依照命名的規則，做“殺豬菜”選用的肉，當是即殺即下鍋，而絕不是冷凍肉、冷藏肉。其實“即殺即炒”是做不到的，也不是物流能實現的，沒有過度冷凍便是不差的了。由於這層約束，“殺豬菜”至少和比較鮮嫩沾點邊。
大概因為命名的暴力性，“殺豬菜”在非風味的餐館卻是少見的。它畢竟將宰殺這壹過程寫進了菜名，而這可能在某個瞬間喚醒顧客去想象藏在飲食生產幕後的，人對動物的虐奪。現代社會“更高級”的命名法則是去道德、去倫理，去掉所有與此有關的詞語。這當另論了。開篇提“殺豬菜”是因為，要在本世紀找到還保留有某些古典痕跡的聚餐場景，唯有吃“殺豬菜”，它確實是壹道菜，但也是壹種快要消失的聚餐形式。
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