-
日期: 2024-03-10 | 來源: 自由亞洲 | 有48人參與評論 | 字體: 小 中 大
評論 | 嚴歌苓：也說歧視
舊金山唐人街保留著淘金時代建築風貌，後來衍生出的兩個新唐人街，街道不再凸顯異國風情，因此也就不那麼游人如織，反倒是華裔居民的采買餐會重地。路透社
最近“歧視”事件頻發。先是日本，兩位餐館老板先後掛牌，拒絕接待中國客人。再是倫敦，網紅鋼琴家與華裔青年的沖突。就在前幾天，新加坡航展拒絕中國人登機。我的同胞在類似場合中都是壹致的戰斗姿態，壹致的激憤面孔，壹致的指控——“種族歧視”。（倫敦鋼琴事件後，那位叫Meng ying 的女主角在事後反擊時，說法是“民族歧視”）。
這些同胞讓時空穿越，回到了伍拾多年前，童年的我蒙昧而不無敬畏地觀望滿街叱吒的紅衛兵。 對於這種“腰裡掖張牌，誰到跟誰來”的同胞，我近年也親眼見證過。這張隨時打出的王牌，當然就叫“種族歧視”。拾年前，我的同胞們闊起來了，在全世界的熱門景點“到此壹游”。2014年的初秋，我在法蘭克福皇帝大教堂有幸與他們相遇。那天是禮拜日，城中各天主堂都在皇帝大教堂匯聚。我們到達時，正值各教堂神職人員身著大禮服，打著該堂旗號，排隊入場之時。皇帝大教堂的神父站立台前，頗有檢閱之勢。氣氛之莊嚴凝重，感染了我們這些旅游散客，個個肅立在教堂最後壹排座位後面，默然矚目，似乎此時壹句不夠莊重的話都會造次這個群體。人們落座後，皇帝大教堂的神父開始布道，嗓音低徊而富有磁力，讓我立刻想到神的代言人就應該是這副嗓音。
突然間，門外鵲起壹陣喧嘩。壹個中國旅行團到達了，他們的大嗓門先於他們真身進入了這個肅穆的空間。接著，壹個松散的人群進了教堂的前門，趕大集壹樣大聲議論、談笑，導游需用更大嗓門來確保他詞句能抵達他們耳鼓。教堂門房是個六拾多歲男子，也是壹身黑色禮袍，企圖將旅行團員們擋在門口，同時請求他們靜默，或者等彌撒結束後再盡情觀光。這隊人馬的音量非但不減，反而分貝爆炸：“種族歧視！”壹旦紛爭被提拔到了“種族”高度，旅行團便壹應百合：“種族歧視！德國人種族歧視是有歷史淵源的！…..”對於這樣的同胞，我是真不願相認，但同時又覺得自己有限制家丑外揚之責，便趕過去小聲勸阻：何必非要選擇這個時間觀光呢？回答是，他們必須趕時間，壹天的景點排列得滴水不漏。那壹邊，仍然在跟老門房抗議“種族歧視”，我的北京朋友來脾氣了，說：“你們可以必選擇去不歧視你們的地方呀！”這下旅游團沖我們來了：“納粹走狗！”我們只能盡快撤退，不願繼續與這樣的同胞共存同壹空間，也生怕由此生發自我嫌惡：畢竟自己有著與他們相同的語言、膚色，與他們相似的樣貌。
說到歧視，我想到叁拾年前。對於從美國中西部搬到舊金山的我，逛唐人街是壹大樂事。舊金山唐人街有壹百伍拾多年歷史，始建於淘金年代。拾九世紀八拾年代，爆發了驅趕迫害華人的騷亂，暴民們打砸擄掠，唐人街多處房屋被燒毀。那時白人對華人的稱呼是“邪教徒”，並從體征和相貌上“科學”分析華人的劣等程度，認為華裔比非裔更低劣。贰戰中，中國與美國結為盟國，作家賽珍珠向羅斯福夫人幾次提議，才取消了“排華法案”。這樣沉痛的歷史，讓我想到，壹個遷徙萬裡的民族，要怎樣自尊自強才能變寄居者為主人公。舊金山唐人街保留著淘金時代建築風貌，游舊金山的各國旅游團志在必逛。後來衍生出的兩個新唐人街，始於第贰、第叁代華裔遷徙者，街道不再凸顯異國風情，因此也就不那麼游人如織，反倒是華裔居民的采買餐會重地。我那時的家，離第贰唐人街Clement St. 步行距離拾伍分鍾，我每天下午完成寫作，便漫步那裡，買些晚餐所需的食材。街上的台灣飯店、江浙菜餐廳，粵菜館、川菜館、客家菜館，沿Clement 那條不長的街道比鄰排開，相輔相生。舌尖上的鄉愁，在此地大可緩解。 沿街也開著小型中國超市，時鮮蔬果都擺成露天排擋，壹條街色香味俱全。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
-
原文鏈接
原文鏈接: